馄饨，皮薄如纸，馅儿细且足，肉多而不腻，汤浓而不浑。

在我国，馄饨是南北皆有的大众化风味小吃，只是因为各地的语言习惯不同，所以其名称在南北也有区别，比如广西、广东人称其为“云吞”，四川人却叫它“抄手”，北方人呢，则给它起了个“馄饨”的美名，福鼎人沿袭了北方人的称呼之余，又取名曰“扁肉”“扁食”。不过，无论哪一种称呼，也无论是温州形如杯盖的气派，还是福鼎薄如蝉羽的精致，这款美食却是深蕴文化内涵的，是不分贫富贵贱地备受推崇的。

说起“馄饨”这个称呼，最早有文字记录是在西汉时期。在杨雄所著《方言》中提到：“饼谓之饨。”而根据《事物纪原》的考证，饼在战国七雄时期就已经有了，馄饨就是饼的一种。那时，人们在饼中放馅，并且用汤煮着吃，这叫“煮饼”、“汤饼”。但是，后来随着时代的发展，技术的进步，各类饭馆、小吃店就把馄饨作为一种面点、一种食品出售了。

据说，“馄饨”本不是北方特产，而是作为冬至节令食品从南方“引进”的。

冬至，是道教元始天尊诞生的圣日。在道教的信仰中，元始天尊出世，就象征着天地未开之时的混沌之气，所以民间老百姓吃馄饨其实是为了纪念开天劈地的新纪元。不过还有种说法——打破混沌，开天辟地，是纪念盘古开天辟地的，因此古时候人们就有“冬至日有食馄饨之俗”的说法。你看，馄饨的形状就很奇特，薄薄的皮包着圆圆的馅——皮似乎象征未开之前的混沌一片，馅则象征着盘古蜷缩着的身子。

馄饨现身于福鼎的年代无从考究，不过光从福鼎馄饨的字号来看，是有些时日了——扁食霞、扁食宏、扁食友、黄记扁食，这些名号人们也是耳熟能详的。

所以，我们可以想象出在当时这样的一座海滨小城，这些小贩肩挑扁食担——一头架锅内煮着热气腾腾的高汤，一头的架子上搁着用微湿的白毛巾盖着包好的馄饨，挑子底下的小屉和暗箱还藏着碗勺等物，晃悠悠的信步闲庭般满街叫卖的情景了。挑担的也罢，开小店也好，馄饨的做法却是大相径庭的，福鼎的馄饨做法分清汤、高汤两种，高汤是用猪骨头或者鸡鸭等禽类熬出来的，味浓且香，本地人都说味道“叮”不“叮”，言下之意，是否入味。清汤的做法就是只用沸腾的开水，末了往碗里搁上些许葱花，清淡雅致。食用前先呷口汤，品出味来，所以吃馄饨又有“喝馄饨”一说。

馄饨的做法可就大有讲究了，虽然工序大致一样，但用料颇有不同，皮儿擀制却是千差万别的。馅儿的制作都采用上好精肉剁成末，各家往馅里加的辅料不尽相同——有的搁虾皮儿，有的搁香菇，还有的就纯肉末。这就形成差异很大的个人风味。“扁食霞”做的馄饨在福鼎就堪称一绝，绝就绝在他做出来的馄饨真正薄如蝉羽。每当贵客到来，他们总是让客人将扁食皮儿透着强光看东西——隔物观物，还看得十分清楚，皮儿如此之薄，令人拍案称奇。更绝的是，他让客人拎起皮的一角，用火一点——皮居然着火了，而且迅速化成灰，灰末呈白色——这种近乎不可能的传闻，让人存疑，每每有人到他店里求证，离去时都无赞不绝口的。不过到扁食霞店里吃馄饨得赶早，因为他限量出售。这恐怕是他的名号长久不衰的保存，颇为巧妙的营生之道吧！

老字号春风依旧，新招牌又添胜景。这几年兴起的馄饨名号还有很多，鼎派扁肉便是其中一个。2004年10月20日至23日，在第四十届中国厨师节及海峡两岸美食节上获奖的福鼎78个名点中，“鼎派扁肉”获得了“中国名点”称号，也获得了“中华金厨奖”。

随着时代的发展，人们越来越喜欢休闲食品，馄饨便成了福鼎最精致的小吃之一了！